Menino

Andava meio sem rumo pelas escadarias da parte oeste do Ganges, admirando como Deus foi generoso com esse pedacinho do planeta. Era fim de tarde, e a hora da cerimônia de devoção ao rio se aproximava. Justamente a deixa para crianças brotarem por todas as partes, oferecendo arranjos de flores montados em pequenas tigelas feitas com alguma folha resistente que lembra a de bananeira.

Depois de recusar várias ofertas, ele apareceu. Na bacia de metal que segurava com as mãozinhas encardidas, apresentava os arranjos mais feios da redondeza, com flores secas e carcomidas. Pedia o mesmo preço das outras crianças, 10 rúpias (cerca de R$ 0,40).

Era o mais maltrapilho dali. Estava sujo, com o shortinho jeans todo rasgado e pés descalços no chão imundo. Curiosamente, tinha os olhinhos mais brilhantes e a risadinha mais sincera. Mesmo com uma conversa limitada a “Ten rupees”, “No money” e “Yes, money”, veio seguindo ao meu lado por uns 20 minutos, dando pulinhos e tentando se comunicar em hindi vez ou outra.

Finalmente, a oferta final caiu para “Five rupees”, com os dedinhos de uma mão esticados. Eu disse o último “No money”, ele deu a última risadinha, e saiu em disparada para tentar a sorte com uma família indiana que passava por ali.

A cerimônia de devoção ao rio começou minutos depois. Me lembrei da minha família e dos meus amigos, muitos já com filhos tão amados e protegidos. Chorei copiosamente ao pensar no shortinho rasgado e nas flores carcomidas, sem entender o sentido de um mundo em que as crianças não foram feitas apenas para dar risinhos e pulinhos.

Contatos imediatos de primeiríssimo grau

Se tem uma coisa que estou adorando na Índia são as pessoas. Elas são naturalmente afetuosas, intensas e curiosas, especialmente em relação a estrangeiros. Adoram puxar papo, frequentemente pedem para tirar fotos com você, dão bebês no seu colo para segurar, te convidam para a casa deles (e o convite é verdadeiro, não como o nosso, que muitas vezes não significa nada).

Meu único dilema  é como diferenciar as aproximações bem intencionadas de um possível assédio, porque infelizmente você nunca sabe o que tanta afetuosidade quer dizer. Assim como no Brasil, pode ter jeitinho e esquema por trás de um sorriso “sincero”.

Com famílias, mulheres e crianças é tudo mais fácil, e essa interação vem rendendo ótimas experiências. Mas com homens fica sempre um ponto de interrogação. Por mais que você esteja com cara de poucos amigos – “Why are you angry?”, ouvi um dia na rua -, as abordagens aparecem e nunca sei como agir.

Já aconteceu de garotos puxarem assunto simplesmente porque adoram turistas. Já aconteceu de um estudante me acompanhar por 15 minutos na rua porque queria praticar inglês. Já aconteceu de homens insistirem na conversa porque queriam vender algo (isso você só descobre depois de 10 minutos). Já aconteceu de rapazes puxarem papo e pedirem fotos com você com objetivos desconhecidos.

Por via das dúvidas, acabo sendo meio rude, mas depois fico com peso na consciência pensando que poderiam ser boas pessoas. Enfim, parece que é a sina que vai me acompanhar pelo resto da viagem.

Um dia com os monges

Só soubemos que haveria uma cerimônia especial no monastério de Thikse um dia antes, avisados por dois viajantes que já haviam passado por lá. Decidimos mudar o cronograma e reservamos um dia inteiro para imersão no universo budista.

Casa de milhares de refugiados desde a invasão chinesa no Tibete, o Ladakh indiano é repleto de monastérios, encravados no alto de rochas com vistas deslumbrantes. Em Thikse não é diferente – muitos consideram o local uma réplica do monastério tibetano de Potala. Atualmente o lugar tem 80 monges e 20 pequenos futuros monges (o mais jovem com três anos e meio).

A cerimônia especial em questão é a destruição da mandala. Durante uma semana, os monges trabalham construindo lindas formas com areia colorida. Depois apagam o trabalho, simbolizando a efemeridade das coisas materiais. O evento ocorre apenas três vezes por ano, com três mandalas diferentes – cada uma delas representa uma entidade específica do budismo.

Devido ao início da baixa temporada e ao isolamento dos monges, que não fazem questão alguma de divulgar o acontecimento, menos de 10 turistas presenciaram o ritual. A destruição da mandala é precedida por várias cerimônias. Na primeira, realizada no pátio do monastério, um monge conduzia as rezas enquanto queimava ofertas. Bumbos, cornetas, pratos e trombones típicos finalizavam cada ciclo de orações em epifania.

A segunda cerimônia aconteceu dentro do templo. Sentados em tapetes no fundo da sala, nos sentimos integrados ao receber o mesmo chá de manteiga e biscoitos servidos aos monges. Mais uma vez, rezas e instrumentos que retumbavam na mente e no coração, elevando qualquer resquício de pensamento mundano.

A destruição da mandala veio em seguida. A dor no coração de ver um trabalho tão lindo virando pó, literalmente, logo passa quando internalizamos o sentido de tudo aquilo.  Seguimos ofegantes os ligeiríssimos monges escadaria abaixo até o rio. Na última cerimônia, lançamos na água o mix mágico de areia multicolor.

Um dia para ficar na memória. Para sempre.

Aqui o começo da destruição da mandala.

Tempero na veia

Paneer (tipo queijo minas) afogado em algum molho bem temperado e roti, o pão básico aqui.

Atendendo a pedidos, vou falar o pouco que sei (e experimentei) da cozinha veramente indiana nesta semana.

Muitos aqui são vegetarianos, então a maioria dos lugares só oferece isso mesmo. Na categoria dos itens não vegetarianos mais comuns, estão ovo, frango e cordeiro. O leite é permitido a todos. Segundo me explicaram, o ovo é não vegetariano porque poderia virar um pintinho, então comê-lo significa interromper uma vida prematuramente.

Aqui é o lugar perfeito para investir no vegetarianismo, coisa que tentava fazer há séculos no Brasil sem muito sucesso. Tem muita variedade de vegetais, cereais, massas e derivados de leite – e muita variedade no preparo também. Carne de vaca ainda não encontrei. O fato de o animal ser sagrado no hinduísmo acaba criando um tabu sobre o assunto, mesmo para quem não segue a religião.

Como só visitei duas regiões, fica difícil fazer um panorama completo da culinária local, mas algumas coisas já são bem características. Primeiro, o reino completo dos temperos: vermelho, amarelo, verde, iogurte, molhos doces, etc (às vezes vem tudo misturado). Os pratos são uma overdose de cor, cheiro e sabor. Mesmo quando você pede alguma coisa ‘no spicy’, pode ter certeza que vai vir aquele curry básico. Acho que eles estão tão acostumados que o paladar já não identifica a força do tempero, que é servido normalmente no café da manhã com omeletes e batatas, por exemplo.

O pessoal aqui também gosta muito de fritura e tudo bem açucarado e colorido nos doces. Uma coisa que amo e tomo toda hora é o famoso chai (chá com leite e especiarias, para os não iniciados) que é maravilhoso sempre.

Entre as coisas parecidas com o Brasil estão o chicken tandoori (frango assado) e o rice/dal, que são o arroz com feijão (às vezes lentilha). O popular paneer é tipo um queijo minas, e também é fácil achar springrolls (rolinhos primavera) e o momo, um bolinho cozido recheado com vegetais que parece muito o guiozá japonês.

A boa notícia é que já estou aqui há uma semana e não passei mal – na verdade estou adorando tudo. Minha estratégia é comer em lugares recomendados pelos donos dos albergues e taxistas ou tentar achar algum lugar mais arrumado. Se nada funcionar na hora da fome, sempre levo bolachas, chocolates e snacks na mochila. Para não esquecer que estou na Índia mesmo no improviso, até a batata frita de saquinho que estamos acostumados no Brasil é sabor masala, daquela de escorrer uma lágrima do olho de tão temperada.