Mundopress

A Mundolândia estampa neste mês as páginas da super caprichada Revista Très, de Presidente Prudente (SP). Lembram de Goa, na Índia? Eles também querem ficar por lá!

Meu surpreendente natal indiano

Ao contrário do que pensam os leitores, meu natal na Índia foi cheio de Jesuses, presépios e papais noeis. O rebuliço em torno do aniversariante foi tanto que até ceia teve – tudo bem que acabou às 22h30, mas né, o importante é confraternizar.

“E os deuses azuis cheios de braços? E os deuses macacos? Como assim Jesus?”, pergunta você, já sem entender nada.

Embora o hinduísmo prevaleça entre mais de 80% da população, a Índia abraça calorosamente inúmeras religiões – a convivência é tão harmônica que não é raro encontrar Jesus dividindo altar com Shiva (azul) e Hanuman (macaco), especialmente no sul do país. Em Cochin, antiga colônia portuguesa onde estive nos últimos dias, uma significativa comunidade católica preserva costumes como a representação do auto de natal com as crianças da catequese e a missa do galo, uma fofura só.

Não sabia muito bem dos detalhes até chegar lá e me refestelar na hospitalidade natalina local. Mais uma vez aquela sensação boa de estar em casa, mas dessa vez em casa mesmo: me hospedei na residência de uma querida família católica de pai, mãe e duas pequenas mocinhas. Estar no sofá da sala com eles ao som de um DVD de disco music natalina, enquanto saboreava os deliciosos bolo e vinho natalinos preparados pela matriarca, foi muito mais que esperava esse já amarfanhado coração mochileiro.

Nas ruas, cada venda, cada corrida de tuk tuk, cada conversa ininteligível entre os locais, era encerrada com votos de happy christmas. Intrigada com a quantidade de cristãos, pergunto se o rapaz que acabou de fazer votos é católico. Diz que é muçulmano, mas saca um colar de crucifixo de dentro da camiseta. Me surpreendi ao descobrir que a antiga sinagoga estava fechada em homenagem ao aniversariante dissidente. No mural perto dos pescadores, Shiva e Jesus posavam lindos para a pintura.

p.s.: Cochin em si é um cidadão com mais de 600 mil habitantes, mas um pedacinho dela, Fort Cochin, mantém o clima de vila pequena com cheirinho de maresia. Mesmo sem praia frequentável, o mar atrai atenções com os pescadores equilibristas que operam antigas engenhocas de freios e contrapesos – um interessante contraste com os cargueiros enormes que vão e vem de um dos portos mais movimentados da Índia.

p.s.2: aproveitando o ensejo, boas festas a todos!

Balada indiana, mas não

Para quem achava que este blog estava sacro demais, finalmente algo profano sobre a Índia. Ou sobre Goa, a não India. Trata-se do primeiro escape depois de dois meses de peregrinação introspectiva, em uma madrugada notória com os russos. Sim, os russos.

Em algum tempo indeterminado nas últimas décadas eles descobriram a Bahia indiana e hoje mandam por aqui, acelerando suas scooters para cima e para baixo com os cabelos loiros platinados ao vento. Se esparramam pela areia em trajes mínimos – às vezes nenhum traje, o que pouco importa desde que contiuem jorrando rublos. Aqui todos os comerciantes e ambulantes falam russo, e os cardápios estão em russo. A balada, dos russos também.

Não sabia dessa última parte até chegar lá, o paraíso dos fanfarrões do norte. Mulheres não pagavam e podiam beber de graça a noite toda, homens o mesmo desembolsando 32 reais.

Enfileirados na estradinha para o incrível casarão a céu aberto emanando laser e música eletrônica, carros ansiosos se amontoavam. Enfileirados no bar, homens berravam a língua já enrolada por natureza, virando copo atrás de copo, os gestos desmedidos derrubando álcool por toda parte.

Mulheres frenéticas na pista exibiam vestidos colados, ressaltando o bronzeado recém adquirido. Logo menos, homens de cueca pulavam na piscina, seguidos pelas australianas, que definitivamente não ficam atrás. Como diria o inglês que tentava seguir o ritmo, “they are party monsters”.

O clima festivo a la Rússia atropelou os poucos indianos que encontrei, muito embora eles mesmos, provavelmente, estejam perdidos por ali até agora. Um casal local virando os olhos tentava se manter de pé. Outros, maravilhados com o flash de liberdade sem freios, tentavam a sorte com russas cambaleantes no fim da festa.

Isso também é a Índia, afinal.

Meu encontro com Madre Teresa

Não tenho religião – ou como descobri nos últimos tempos, tenho todas elas. Então foi como turista, e não como devota, que quis visitar a casa de Madre Teresa, figura tão intrinsecamente ligada a Calcutá que a cidade virou seu sobrenome.

A história conta que o extremo leste da Índia foi um dos lugares mais abalados com os desdobramentos da independência indiana na década de 1940. Desarranjos políticos, religiosos e econômicos trouxeram à Calcutá milhares de miseráveis, esqueletos sem nome que morriam amontoados nas ruas (as fotos da época são o horror da vergonha a que chegamos como raça humana). Foi nesse contexto que a então enclausurada Irmã Teresa sentiu o chamado divino para sair às ruas e levar amor a quem já não temia sequer a morte, pois o inferno era ali mesmo.

A história também conta que ela não era uma figura unânime, mas confesso que fiquei com preguiça de procurar os defeitos da mulher que desembarcou sozinha em um dos cenários mais dantescos do mundo buscando fazer alguma diferença. Que morava em um quartinho minúsculo e abafado em cima da cozinha e nunca pediu sequer um ventilador. Que abriu centenas de casas aos desamparados e trabalhou até os 87 anos, já muito doente, sem esperar fortunas, promoções e férias em resorts no final do ano.

Mas foi sem saber de tudo isso que cheguei à casa. Também não sabia que ainda faltava meia hora para o horário de visitação, e já me preparava para esperar quando uma mulher se aproximou amparando um senhor de muletas, com uma prótese tosca no lugar da perna. Ela sorriu e me chamou para entrar com ela. Foi me levando pelo braço por dentro do convento até uma salinha meio escura, as luzes ainda apagadas. Por algum motivo, fui contemplada com meia hora sozinha junto ao túmulo de Madre Teresa, um dos pontos mais visitados da cidade.

Assim que cheguei aos pés da caixa branca de pedra, uma grande emoção me colocou de joelhos e as lágrimas brotaram sem parar. Justamente eu, que até ali sabia pouco além do nome turbinado pelo Nobel da Paz de 1979. Fui invadida pelas visões e sentimentos que resultaram em uma vida dedicada aos indesejados, e a experiência foi tão comovente quanto aterradora. Afinal, a responsabilidade pelo que está acontecendo é de todos nós.

“Eu vi uma multidão muito grande com todos os tipos de pessoas, muito pobres, e havia crianças também. Todos eles tinham as mãos levantadas para mim, que estava de pé no meio deles”, diz a Madre, sobre um de seus chamados, no quadro pendurado na parede. É a cena que vejo na Índia todos os dias, e a lembrança das imagens traz uma nova descarga emocional.

Antes de sair da sala, deixei uma oração na caixinha ao lado do túmulo. Pedi ajuda para que aquele meu sofrimento individual, meio inútil no contexto das coisas terrenas, seja transformado em ações concretas nos momentos certos. E que a perturbação pelo sofrimento do próximo nunca esmoreça. Acho que pedi para a pessoa certa.

Questão de lógica

(andando pelas ruas de um vilarejo de Bodhgaya, onde Buda obteve a
iluminação suprema).

– Oi!
– Oi!
– Me dá dinheiro?
– Desculpe, não posso, rapazinho.
– Por quê?
– Porque se eu fosse dar dinheiro para todas as pessoas que me pediram hoje, não sobrava nada.
– Mas me dá dinheiro?
– Ei, não é assim que funciona. Se eu te pedir dinheiro, você me dá?
– Não.
– Então porque se você me pedir eu tenho que dar?
– Porque você tem dinheiro.
– E porque eu tenho?
– Porque sim.
– Porque sim não! Porque eu trabalhei. Dinheiro não é assim, você pede e alguém dá. Tem que trabalhar por ele. E olha, ficar pedindo dinheiro para os outros na rua não é nada bonito no meu país, viu? Bonito é conseguir as coisas com o próprio esforço.
– Entendi.

(silencio de um minuto)

– Então me dá seu IPhone?